| 棒棒糖님의 프로필我的口水玻璃瓶*—*사진블로그리스트 |  도구  도움말 |
我的口水玻璃瓶*—*
|
|||||||||
6월 11일 无病呻吟大学毕业了，有份稳定的工作了，经济可以独立了，可是笑容却无法亦如往昔的纯粹、开怀了
不免俗的开始怀念学生时代的好，并不是因为念书很快乐，而是那个时候的烦恼很简单
波澜不惊的生活演变成了一种不安的根源。。。
快乐和悲伤都似乎只能是我一个人的事情。。。
5월 7일 东游记完整版（三）边走边看 其实刚下飞机那会儿，行驶在去奈良的高速路上的时候真是没有什么已身在异乡的实感，大概是城市的高速路上的景色都差不多吧。但能感受到最明显的不同就是上海绝对不会有那么干净。马路上来来往往的车都噌亮噌亮的，即使是那种大卡车也不例外。路上也不时会看到一些整修的工事，但决不会让人感觉灰头土脸的。天空也时常能看到清澈的蓝天跟白白的云彩，不像上海，即使是太阳高挂也分不清哪儿是天哪儿是云。 -地铁- 在人生地不熟的城市，能靠着一张地图跟地铁的线路图到处游逛的一般都有发达的地下交通网络，比如香港，又比如日本的东京、大阪。日本的地下铁简直就是座地下之城。虽然香港、上海的地铁下面也有很多商铺，但大部分都是些为了便利路人而设的便利店、杂志报纸摊或者卖小玩意儿的小商铺。但是东京跟大阪地下铁里的商铺琳琅满目的让人有点迷茫，而且有不少都是规模比较大的专卖店。可能是因为日本上班族们时间有限，能在自己上下班必经的地铁里能买到自己想要买的一切是最省事的方法了。在大阪的时候还顺便小试了下东京Metro的CM里描绘的案内服务。我们入住的大阪第一酒店旁就有一个地铁入口，原以为下面只是一条地铁线的入口，却不料原来可以通往好几条地铁线。我们要坐谷町线到四大天王寺的，结果错把御堂筋线当作谷町线了，幸好开口问了下案内JJ。尽管大家都操着蹩脚的英文，不过也还能沟通，案内JJ礼貌且微笑着让我们跟着她走，尽管她并没有如我想象中把我们带到目的地，不过指示也算非常明确了。到了谷町线的自动售票处我们还让案内大叔给我们演示了一遍买票全过程。不过其中的小插曲是案内大叔想知道我们是不是需要买往返票，虽然我已经很努力的试图告诉他我们需要往返，但是此时蹩脚英文就露出了本性，最后案内大叔仍旧不明就里的只给我们买了去程的票。不过地铁太过发达，对于我这种天生对于道路认知有障碍的人来说也是挺恐怖的。我跟同事从Yodobashi回酒店的时候居然在地铁里迷路了，地图也不管用了，怎么走也走不出去，问了人也不得其法，看看哪儿哪儿都差不多，晕了。在地铁里游逛的时候唯一的收获就是逛到了纪尹国书屋，买到了葵小孩的书。 -服务- 我们服务人员的服务态度总是被国人垢病，那是事实，但我们不否定我们也在进步的事实，只是还达不到那样的高度。其实进门叫人出门送人，微笑服务这些服务的大方向都是一样的，关键就是细节决定成败。一样是一句“欢迎光临”，你例行公事的说跟温和有礼的说效果就完全不同；能不能保证对每一位客户给予同样“品质”的“欢迎光临”那又给人完全不同的感受。不需要去探究人家说那句话的时候是不是打心底，只要是客户的MOT好就好。因为我们去东京的大巴出了点问题，导游临时联系了一辆大巴，到了东京我们下车的时候每人都收到了一句同样的问候，同样的话重复33遍的事情恐怕也只有有些偏执的日本人能够坚持。在哲学之道的一家漆器店，同事买了两个手机挂件，在给每个挂件包装好之后，店员还给了她两张粘纸，一开始我们还有点摸不着头脑，后来才明白原来是把挂件的花样写在粘纸上贴在包装上，这样送人的时候就不用破坏包装又可以知道里面的挂件是什么花样了。虽然是花不了什么成本的小投入却给了顾客很贴心的感受。 在浅草的一家拉面店里，因为知道我们是国外的游客，可能是怕上面的时候我们不知道哪碗拉面才是自己点的，尽管语言不通，但是服务员在点菜的时候就确认我跟同事谁要了鱼板面谁要了菌菇面，以免上面的时候弄错。服务的好坏与其剑走偏锋出奇出新，倒不如多往人性化上动动脑筋，且不存侥幸地踏踏实实做好每个细节来的更实际些。 -樱花- 看看日剧里总是少不了那些樱花落英缤纷的唯美场景，樱花花期虽然短暂，但是贵在盛放时的烂漫，而凋谢时又是那样素净，日本人对于樱花的热爱是一种传统也是一种深入骨子里的东西，可能樱花符合日本人对于生命的理解吧，他们向往着那种生时瞬时的灿烂以及离世时的尊严。今年由于天气的关系，从大阪到东京唯一看到樱花盛放之处就是上野公园。
第一次看到那么多赏樱的人，满眼的人，人比花还多。大家坐在公园指定好的树下烧烤、唱歌、聊天、说笑，还有开化妆舞会的，我倒觉得与其说他们是在赏樱不如说是一种情感交流。地陪打趣的说我们是去上野公园看樱花树下的动物们呢。
-素质- 不想去探讨人家骨子里对于中国以及中国人的真实想法，我只是作为一个外国的游客来看这个国家的国民素质。对于城市的高楼大厦我已经是麻木了，在东京还是在上海对我来说都没有什么太大的差异；可是发达的城市交通、林立的高楼、栉比商铺这些物质的东西可以在看得见的短时期内完成建造，而人的素质却不是想建就能建起来的。在日本印象最深刻的就是在上野公园，尽管公园里吃喝玩乐的赏樱民众是人山人海，但是你基本上看不到塑料袋飘飘荡荡，也不会有为了争个赏樱的位子而喋喋不休的人，在那里照样可以做好垃圾分类，所以说人多并不应该成为秩序混乱的借口。日本人的耐心真是出奇的好，路上堵车的时候车与车之间还是能保持很好的车距，完全没有变道超车或者闪灯按喇叭的情况。还有一个很有趣的现象，不知道是不是日本人走路的时候很喜欢四处张望，他们似乎总是很敏感的察觉到在照相的人并且很及时的避开。有很多小举动折射出的并不仅仅是事情的本身，而是一种潜移默化的意识，自律守礼的意识、还有环保的意识。国人有时候总让人感到有一种难以明状的急躁，总是还没有学会走之前就想要跑了。说到素质倒想要讲下我们这个团，我们团除去导游跟地陪一共33个人。除了两位打扮有些地味的可爱大妈跟大叔之外，其他都是70或者80后的年轻人。大家都是挺听话的孩子，都比较守时（当然少数害群之马还是会偶尔出现的），所以整个行程都比较顺利。在从芦之湖去东京的时候，因为我们原先坐的大巴刹车有些问题，所以一团人在休息区干等了一个多小时，我个人觉得地陪的处理方式有些过于死板，不算很到位，不过团里倒也没有太多抱怨的声音。后来换了另外的车到了东京，因为行李是在原先的大巴里，一直到凌晨一点才送到酒店。看到一个个睡眼惺松穿的小孩东倒西歪地出来提行李的模样倒是非常可爱，还都跟地培说辛苦了。完全没有什么怨气，倒是挺让我意外的。 -物价- 说起日本的物价，大家都会说很高。人家的人均GDP摆在那里，物价不高是不可能的。但是感触很深的是，我们自己的生活水平在这些年确实有了很大的提升。所以说物价高，也不至于接受不了。拿一些日常生活的例子来作个比较吧。先说说地铁票价，我们坐的几次地铁，票价一般就是160-270日元，折合成人民币大约是11-19元左右，上海的地铁最贵的票价可能也就是8元吧。看似日本的地铁很贵，其实如果拿东京和上海两城市的人均月收入跟地铁票价来做个比对，可能人家的出行成本就未见得高了。再说说吃的，以前总是听从日本回来的人抱怨说日本的吃的很贵很贵，一碗拉面就要好几百。我这次亲自尝试了，一碗乌冬面420日元（小份），一碗鱼板荞麦面820多日元（普通大小），折合人民币大约是30跟59左右吧，上海一碗味千拉面一般是20－30元左右一碗。 【小份乌冬面】
【荞麦面】
原来是觉得吃拉面比较便宜点，不过后来发觉那些模样可人的定食实际上并没有想像中贵，大约1300日元左右一份，折合人民币约为93元左右，当然比较同种类的食物的话的确还是会觉得有些小贵的，但一般在上海出去吃饭的人均消费大约在50-100元人民币，如果以此标准来说在日本的餐费还是可以接受的。顺便说下，日本的麦当劳麦香鱼堡是270日元一个，在上海应该可以买个小套餐了。不过吃的还是俺们自己国家的好吃啊，日本料理吃多了也真是觉得太过清淡了。至于说日本的电器，其实我并没有什么发言权，出去之前也没有怎么研究。跟同事两只只是决定要买CANNON的Powershort SX10和松下的LX3，所以到了大阪的Yodobashi就直冲相机楼层了。一开始还怕这种专业的事情没有办法沟通，没想到店里配有会说中文的店员，后来问了才知道这位还是来自新疆的同胞，到日本不过一年。不过这位同胞不太精通数学，计算折扣的方法让偶有点汗颜。不过倒是学到了日本人认真的传统，在退税的时候核对护照信息一遍又一遍，都还给我们了，又要回去再核对了一次。在Yodobashi买电器除了5%的退税以外还可以享受扣除5%的国内税，也就是说可以享受9折的优惠。如果你有Yodaboshi的积分卡，还可以用返点的积分购买店里别的东西。店里可以直接刷银联卡，退税也是直接扣除的，不用去机场搞，很方便。我的LX3去掉折扣是42705日元，折合人民币是3000.58元。这个价划不划算我就不得而知了，各位看客自己研究吧。 好奇 1.不知道为啥日本路上的垃圾桶似乎很少，找起来有点费劲，不知道是不是因为鼓励民众把垃圾都带回去分类了？ 2.酒店的房间很小，尤其是我们住的大阪第一酒店。但是酒店的马桶只要你一坐下去不管三七二十一就开始放水让我非常不习惯，也奇怪这样不是很浪费水嘛？ 3.日本人真的是不怕冷。去的那段日子正好降温，感觉很冷。不过女士们都爱穿裙子，感叹她们真是耐冷 4월 18일 东游记完整版（二）城池 首当其冲要讲的就是由丰臣秀吉始建的大阪城。大阪城天守阁是座很典型的日本城池，城基由巨石垒砌而成，整个城身成金字塔型，青瓦、屋檐镶有金色的装饰物，四周有城墙和护城河。 【天守阁】
在当时天守阁主要的功能并非日常居住，而是召开重要的会议或者接待贵宾之用的。只可惜现在我们看到的天守阁已经是1931年第三次重建的了，只有作为城基的巨石还是原物，丰臣秀吉当年希望能固若金汤的名城终究也无法躲过历史长河的荡涤。 【大阪城公园内明治天皇驻跸处所立碑】
接下来要说的并不仅仅是普通意义上的城池，那就是京都的御苑以及东京的江户城。御苑是自平安时代始一直到明治天皇止日本天皇居住的地方，也可谓是千年之城了。 【御苑外1】
【御苑外2】
毕竟是皇城啊，尽管现在的天皇已经不居住在此，但是要进入御苑参观，还是需要提前申请、严格审核的。 【等候进入御苑参观的奥巴桑跟奥吉桑们】
而江户城就是今天东京的皇居，是德川幕府经营了二百多年的居城所在地。 【只可远观的曾经的江户城】
【皇居大门】
比起御所我对江户城更感兴趣，尽管现在的皇居早已不是当初末代将军德川庆喜让渡的那座江户城了。但是在这个地方能让我想到大奥里那些穿着华丽打褂走着小碎步，与孤独寂寥相伴，等待着本丸将军驾临的女人们；还有那些顶着月代头的大名们。虽然是不着边际的妄想，不过还是会幻想着如果能在曾经的江户城的走廊上也徜徉一回，那不是很有意思嘛。唉，都是给那些古装剧闹的。 【皇居对面的景色】
说实在的不论是大阪城天守阁还是御苑、皇居我们都只是匆匆而过，照个相，稍作停顿便要离开了，留在印象里最多的也就是高高的城墙、唐门跟小石子铺成的大路而已。其实很想去长洲藩炮弹落到的御所蛤御门，井伊直弼被刺的皇居樱田门走走的，只是没有时间啊。如果下次有机会再去JP，一定要来个战国城池游，把二条城、姬路城、熊本城、小田原城、金泽城......这个城那个城的都能逛个遍才算过瘾。
温泉
温泉可是日本的一大特色。尽管日本是个自然资源匮乏的国家，不过温泉资源倒是足够丰富，资料显示日本全国大约有2600多座温泉。由温泉延伸出来的各种附属品也是比比皆是。各处的温泉旅店、温泉料理，当然还少不了××温泉的××限定版。泡温泉已然是日本人日常生活不可获缺的一部分。我们这次入住的滨名湖酒店中的温泉感觉跟公共澡堂没太大差别，虽然也有露天的，但环境跟电视里看到的那种环境雅致的露天温泉不能比。不过难得有机会去泡泡传说中的温泉，穿着和式浴衣在塌塌米上拗造型，还是兴奋了一把。
【酒店房间的塌塌米】
【窗外的景色】
在泡温泉之前导游可是千叮咛万嘱咐我们进去泡之前得先把自己得浊身洗洗干净，不能把毛巾放进池子，更不能绞毛巾。日本人真是热爱泡温泉，举家老小的，而且还喜欢自虐型的泡汤法：在温泉水里泡上10分钟觉得热了就到隔壁的冰凉的水池子里泡上三五分钟，然后再回去温泉池子泡，如此反复几次，据说会越泡越爽，越泡越过瘾。不过我可完全无法体会个中精髓，实在受不了这种自虐泡汤法。不过回来后才突然想起来原本行程中貌似安排这天吃温泉怀石料理的，可是为什么我们吃的却是自助餐呢？真是拗造型拗的兴奋过头把这事儿都给忽略了。
第二天我们来到了箱根的大涌谷。所谓的大涌谷就是冒着白烟散发着臭鸡蛋气味的秃山而已。 山上有高温的温泉水不断涌出，所以山上才会白烟飘飘、臭味不断。
【冒着白烟的大涌谷】
【温泉水】
爬上半山，吃了传说中可以延年益寿的温泉黑蛋，在人群中草草拍了几张照片便收工下山了。实在受不了那气味，闻多了怕昏过去。
【温泉蛋】
【捞蛋人】
【黑蛋限定KITTY】
4월 4일 东游记完整版(一) 计划了一年有余的日本之行终于在2009年的3月底得以实现了。老样子还是来个回顾，以防将来老年痴呆的时候什么都不记得了......
主要行程概述
3月24日从上海浦东机场出发直飞大阪关西机场。三个多小时的航程也就是飞到海南岛的距离。
第一天 大阪－奈良－大阪。主要参观的是奈良的东大寺，晚上回大阪心斋桥用晚餐。
第二天 大阪环球影视城自费活动。
第三天 大阪－京都－滨名湖。主要游览京都的东本愿寺、御所和清水寺，再来就是泡泡那传说中的温泉麻
第四天 箱根－芦之湖－东京。主要活动就是远眺下富士山并且游览存放佛舍利的平和公园；去大涌谷吃黑蛋然后游船
第五天 东京迪斯尼自费活动
第六天 上野公园－皇居－银座－上海
神社与寺庙
在日本除了人多应该就是寺庙和神社多了吧。即使是在小町小巷中也时不时隐藏着那么个小小的××寺或者××神社。寺庙跟神社是日本文化中不可缺少的一部分。神社是日本的本土宗教，是日本神道教的信仰中心，而寺庙则是外来佛教文化在本地演化发展的重要场所。而在后来，日本的“神佛合习”也成为了一种日本特有的宗教现象。对于宗教，本人实在没有什么涉猎，更不用说是日本的佛教、神道教了，只能是在道听途说和查阅资料之下有个很粗浅的了解罢了。
我们此行的第一站便是奈良的东大寺。东大寺是在日本奈良时代由圣武天皇下令建造的，当然发端又是伴随着神鹿金光显灵之类的神话故事。东大寺为当时的众总国分寺，统辖国分寺。我们在东大寺停留的时间很有限，只是草草的游览了下正殿，旁边的二月堂、三月堂等都没有能逛下，寺前的梅花鹿也没什么时间理会。不过对这座庙宇的大气之感还是留下了印象的。
东大寺正面
 东大寺正殿大门
 第二座寺庙是在大阪自由行时逛到的总本山四大天王寺。对于这座寺庙其实并没有什么了解，建筑的风格大体也是仿中国古代庙宇的形制。似乎旁边还有类似神社的建筑以及和式庭院。这里对于我的意义可能就是我们自由行的第一站罢了。
接下来去的两个寺都是大名鼎鼎的了：京都的东本愿寺和清水寺。东本愿寺是德川家康为了平衡宗教势力而将原本愿寺的一派独立出来而建造的，是京都最大的木造建筑。但是因为寺庙正在整修，所以并不能很好的看到全貌。不过打着赤脚在宽敞的木结构走廊走上一遭也挺有一番滋味的。
东大寺正门
 寺内走廊
 羽音山清水寺是京都最古老的寺院，被列为日本国宝建筑之一。它是平安时代的代表建筑物，后来曾多次遭大火所焚毁，现今所见的是1633年德川家光依原来建筑手法重建的。它与金阁寺，二条城并列为京都三大名胜，也是赏枫及赏樱的名所。只可惜樱花因为天气的关系而延开了，只见到了密密麻麻的各方游客们。日本的寺庙建筑形制很多都是仿唐制，高大宽畅。柱子都是粗大的圆木，一般都不漆朱红色，只保留原木的颜色，除了当时经济条件限制外也跟日本密宗崇尚自然态有些关系。清水寺依山而建，正殿悬空，为了冬暖夏凉屋顶并不是由瓦盖起来的而是由树皮稻草之类的混合物制成，整栋建筑下由很多大圆木支撑，依当时日本的经济与生产力条件，这样的工程也可谓是浩大而艰巨了。在清水寺我们充当的也只是匆匆过客，连羽音瀑布都没逛到。
清水寺入口
 羽音山清水寺
 日本的寺庙给我的总体感觉可以用三个字来形容：宏、简、素。或者及不上中国庙宇建筑来得辉弘，但是总还能从中窥探到些唐代遗风或者古中国对于周边国家文化留下的痕迹。
 清水寺旁还就有一座小小的地主神社，神社内因为可以祈求良缘而得到八方游客的青睐，游人可是络绎不绝。
 像这样，在寺庙旁还建有神社的现象相当的普遍，包括后来我们去的东京浅草寺，一旁也有一个浅草神社。这能充分的让人感受到神道教与佛教这两种宗教文化在日本相合的非常和谐融洽。清水寺前有条坡道，上面有很多卖形形色色的小玩意的店铺，尤其多的就是卖清水烧的陶器店。很幸运，眼力极强的我居然一眼认出了《初雪》里的那间“朝日陶庵”。
 说到神社，其标志性的建筑就是社前类似牌坊的建筑，此物是为“鸟居”，此乃人界与神界的分隔。鸟居是可以接受捐造的，所以我们会看到由很多鸟居组成的甬道。神社的主神是天照大神，但也信奉自然界万物的各种神灵，所以日本也有“八百万诸神”一说，难怪笃姬里水户的齐昭公天不怕地不怕，嘴里还不忘嘟囔这句话。不同的神社守护掌管着不同的内容，比如稻荷神社就是掌管农作物的。
上野公园内的花园稻荷神社的鸟居甬道
 但神社一般都接受祁福、求签、举行祭礼，包括举行传统的结婚仪式。在供奉明治天皇和其皇后的东京明治神宫，亲眼看到了好几对在神宫内举行传统婚礼的新人们。看到穿着公家服饰的引导人以及穿着结婚礼服的新郎新娘，我这心中一阵兴奋，那场面简直就像在看NHK的大河剧。
新郎新娘
  神社里最让我感兴趣的纪念品就是御守了，就是俗称的护身符。日剧里常常能看到，比如一升的眼泪里家里人给女主求的合格御守。御守守护的内容也是相当的繁多：身体健康、学业合格、结交良缘、交通安全、驱除厄运等等，方方面面都有涉及到。御守一般都由秀着精美纹饰的布袋套着写有签文或符号的纸，当然我也只是小小打开下袋子稍稍瞄了一眼个中的情况而已，不敢造次
之前提到的东京浅草寺跟其他寺庙那种庄严肃穆的气氛有很大不同。 浅草寺老让我觉得很有城皇庙的气息。最能形容那里的一个词语大概就是“人气”吧。寺前卖小东西的仲见世上的人啊，摩肩接踵！
【浅草寺雷门】
【仲间世】 就没搞懂日本人咋这么爱排队，就这么多人的状况下，每家人形烧的店铺前还都能排起长长的队伍。而这人形烧吧虽然我未得见其真身，不过因为吃过类似的其他烧，想必其味道也不过了了吧，可能还是我跟同事用来果腹的青团滋味更佳。 【浅草寺入口】
【人力车】
本想在浅草寺买《背阴盛放》里那种模样的开运小锤的，结果转了一大圈也没有看到一模一样的，难道是限量发售的？不过雷门大灯笼的小挂件就比比皆是了。 【七福神开运锤挂件】
实在不太喜欢那种人满为患的感觉，就好像走在南京路上一样，而且寺庙也在整修，所以在那里逗留的时间并没有预期的那么长。
12월 31일 宫崎葵的笃姬·一次超越年龄的出演 第一次看到上面这张图片的时候，觉得尽管化了比较暮气的妆容，但仍然无法掩饰演绎者的年轻。
对于一个未满23岁的若手女优来说，是否能胜任一个年龄跨度长达12－49岁的角色，我当初是很怀疑的。
更何况我对于日本新一辈的演员向来没有什么信心，在如今盛行改编动漫的日剧里他们常常饰演一些动作夸张，语调霹雳，无逻辑的角色。应该说是我老了吧，已经不适合这样的日剧了。我对于日剧的钟爱始终还停留在那个黄金时代。
对于宫崎葵，在看笃姬之前对她唯一的了解来自NANA。说实在的我对众人追捧的NANA无感，对于宫崎葵饰演的小松奈奈更无感，因为我压根儿就不喜欢这种麻烦的小女人角色。（喜欢的别PIA我！）
说回主题。《笃姬》的首集收视只收得20.3％，这个成绩排在10年大河剧首集收视率的倒数第二位，此时对于这位被称作“史上最年轻的大河剧主役”的质疑声可是此起彼伏了。但是可能没有什么人料到原来这个20.3％不过是整部剧的最低收视罢了，这部以女性为主题，幕末为题材的大河剧，居然能在日后一路飙升，连续50回的单集平均收视全部在20％以上（仅次于笃姬的是利家与松，连续22回单集平均收视达到20％以上），成为了12年来平均收视最高的大河剧，且在女性以及幕末两类题材的大河剧中平均收视率也是最高的。它的最高收视率仅次于1998年的德川庆喜，达到了29.2％。为了有更直观的认识，鄙人制作了以下两张图表：
（注：这张是从2000年的《葵·德川三代》到2008年的《笃姬》的单集平均收视，其中《北条时宗》和《武藏》的由于缺失每集的收视所以没有收入。另外除了笃姬以及风林火山外，其余剧集均只有49集。不过由于这张图表比较庞大，所以给的是连接）
 （注：这张是1998-2008年初回收视、最高收视以及平均收视对比，但是《北条时宗》的初回跟最高收视没有找到，故亦没有收入。）
从上面的图表可以看到，11年来NHK大河剧的平均收视超过20的还不到50％。《笃姬》让NHK的大河剧迎来了暌违已久的辉煌。收视率虽然万恶，不过它也的确是对于一部电视剧的一种测评。如此好的收视成绩不得不说是观众对于这部电视剧的肯定，其中自然也包括了对于主役宫崎葵的肯定。
废话了一堆数字，现在就好好评评小葵的表演。
从颜到音的变化
这里的“颜”并不是仅指妆容，有老话说：相由心生。所以这里的颜就是一种由不同的心境而折射出来的神态。一个鹿儿岛少女的单纯、好奇和精神满满；一个77万石大藩本家公主的迷茫、勇敢和锋芒初露；一个德川将军家御台所的疑惑、热情和拳拳真意；一个将军未亡人幕府大御台所的坚定、坦诚和刚柔并济；一个德川宗家大长辈的慈爱、隐忍和默默守护。这个人物从12岁到49岁期间在心灵上的磨练以及成长，是当时尚未满23岁的宫崎葵所面临的最大挑战吧。令我意外的是，她完成的相当出色。她给出人物在不同时期所投射出来的神态相当的清晰，层次分明且饱满。一种表情到另一种表情的过渡也相当自然、流畅，一气呵成。
同时，她对于人物的诠释也并不仅仅停留在“颜”上，更延伸到了“音”。这里的音当然指的就是声音。一个人物随着年龄的增长，阅历的丰富她的声音也自然而然会发生变化。我可以明显的感受到她在人物声音处理上的改变。於一时代的发声略扁、音调较尖，这样的声音显得比较稚嫩可爱；到了笃姬时代（包括御台所时期）发声慢慢趋向厚实、音调也开始稍显低沉，渐渐显示出上位之人的气势以及威严；到了天璋院时代的前期，发声变得相当浑厚、音调也比较沉稳，气势自是不言而喻了，更能感到了一份庄重与魄力；而在天璋院时代后期，发声并不如之前那么用力，音调更显低沉、柔和，语速也缓了下来，即使是责备，语调也并不如之前那样激愤，但是这样的处理却丝毫不损角色应有的力度，反而更显出角色的分量。或许这就是位居高位之人的一种境界吧，不需要高亢激昂的陈词，只是点到即止，却有四两拨千斤之感。这大概就是传说中的“气场”，有这样神情和声音的人，只是坐在那里，你就会觉得她光芒四射了。
超越年龄出演的背后
这份对于角色的理解力以及极强的表情控制力似乎与宫崎葵22岁的年龄并不那么相符。或许这与她四岁开始就“混迹”这个行当不无关系。比较早的接触了电影，也比较早的接触到了成人的世界。用40CM的镜头从不同的角度看到一个不一样的世界，游历不同的国度去接触迥然各异的人，关注一些并不时尚甚至小众的问题。虽然没有什么高学历，但是她的经历可能让她学到了很多书本上学不到的东西，看到了书本以外更广阔的天地，也有了更多的情感积淀。或许这也是为什么她比同龄的若手女优有着更为成熟演技的原因吧。
不论将来如何都希望她能保有现在这份“喜欢蹲墙角”的单纯和对于表演全力以赴的热情。清楚的知道自己的原点在哪里，知道自己接下来要走的是什么样的演绎之路。走出自己的风格，可能才是能够长久的方法吧。希望将来的她能走的更好更远。。。 12월 22일 NHK大河剧－天璋院笃姬（下）“大御台所·天璋院”时代 自从笃姬进入大奥的那一刻起，她的身份和立场就处处显得“尴尬”和“矛盾”。尽管家定公还在世的时候她就已经决心作为德川家的女人，作为家定公的妻子而活，可是正因为她是要推举一桥庆喜成为继任将军的萨摩藩的公主，而日后的萨摩藩更是挥军江户要求改革幕政，甚至结成了萨长同盟倒幕至使德川宗家沦为了朝敌。这些都足够让她这个德川家的媳妇变得百口莫辩，甚至连一直都很尊重她的家茂公都对她心生疑窦。她曾经想要烧了一切与萨摩有关的东西，彻底斩断与萨摩的联系，可是她发觉能够烧掉的只是看得到的物件，烧不掉的却是对樱岛的思念和对故人的眷恋。于是她决定坦诚自己对于萨摩的爱，也更坚定守护德川家的信念，因为坚守女子之道正是在坚守一个萨摩女子的信条。
在经历了井伊直弼的安政大狱、樱田门外事变、公武合体、两次征讨长州、家茂公的薨世、德川庆喜的大政奉还和伏见鸟羽之战一系列的动荡波乱之后，德川幕府终于再也无法承受时代变革的重压，崩塌了。天璋院和静宽院分别向西乡隆盛以及朝廷提交了希望德川家存续的叹愿书，这对曾为了各自的政治目的嫁入德川家的婆媳发现原来各自的生命轨迹竟如此的相同，她们或许也没有想到会有一天因为娘家的逼迫而不得不为夫家的延续而奔走。
尽管胜海舟和西乡隆胜的和谈促成了江户的无血开城，然而摆在天璋院面前的是：不再是将军家的德川宗家将何去何从？那些一辈子生活在大奥没有谋生能力的女眷们又将何去何从？她曾经对庆喜说过：“位居人上之人是孤独寂寞的，倘若没有亲自品尝过这份孤独寂寞所带来的苦涩与辛酸就不会明白其中的滋味。”而此刻的天璋院品尝到的又何止是那份孤独寂寞，还有决定要交出德川家二百数十年来一直经营的江户城的愧疚以及无法兑现与家定公之间誓言的遗憾。
是梦也好是幻也罢，在摇曳的烛光中天璋院终于又看到了那张朝思暮想的脸庞，耳边又响起了那一声熟悉的“御台。。。” “有你在的地方，就是德川家的城池”。
于是跟随着这个声音的指引，天璋院端坐在正堂，对着大奥上上下下的女眷们说道：“亡夫家定公曾对我说过，他想要留下的既非城池，亦非家门，而是德川之心。”她向大奥的女眷们保证会设法安置好大奥里的每一个人。 庆应4年，4月10日，在进入大奥13年后，天璋院终于要离开这个地方了。她带走了对家定公全部的回忆，为大奥留下了最后的一抹锦簇。。。
或者正如泷山所说：也许正是大奥感到自己大限的即将来临，才把笃姬召唤而来的。 或许平稳的解散大奥正是笃姬来到这个世上的天命。
明治时代 明治时代的来临对于很多日本人来说应该是一个充满了希望的时代，然而对于德川宗家来说确是最困难的时候。这个庞大家族的俸禄从曾经的400万石锐减到了骏府70万石，逾两万的家臣和老小妇孺要养活，70万石的俸禄可谓是杯水车薪。对于这一切的变故，天璋院都默默的承受了，承受着辗转颠沛的生活，承受着亲人的故去、朋友的离世；同时她也肩负起了教导16代当主德川家达的责任。与母亲、兄长此生最后一次的重逢，有些话她们谁也没有提起，同为萨摩的女子对于彼此的心意她们心照不宣。
看到那些曾经的大奥女眷们都有了幸福的归宿；家达也从英国留学归来，成家立业，天璋院也了无牵挂了。
在柔和的烛光下，这位亲手为曾孙缝制着衣裳的女子安宁地闭上了眼睛。 明治16年11月20日，天璋院就这样悄然地走完了她49年的人生。或者这样的离去对她来说是最好的方式。那个位置她一直都不曾离开过，一直这样坚守着直到最后。。。这或许也是她对丈夫所有的爱和承诺。
她静静地躺在一片纯白之中亦如她来到这个世间时一样，她的身后只留下了两件东西 一把葵纹短刀 一个萨摩护身符。。。 这是一个武家女子的谢幕，也是一个时代的谢幕。。。 10월 26일 蜂蜜与四叶草今天看了电影《蜂蜜与四叶草》
一部没什么大不了的电影
一群没什么大不了的人
做了些没什么大不了的事
那群人在海边追逐着，打闹着，玩弄着潮水，站在夕阳下大声喊着：青春万岁！
我第一次打心底觉得学生时代是应该用“美好”这个词语来形容的
又突然很冲动的觉得我自己的学生时代是不是太墨守陈规、循规蹈矩了？是不是该放纵点，去做点什么傻事呢？
梦想、迷惑、执念，青春万岁！
居然为“青春”二字而感慨，真的是老了......
|
|||||||||
|
|
